Художественная мастерская «Иван Христиче⻠☼ Школа иконографии ☼ Школа и технология иконографии. Создание православной иконы. ☼ Начальная основа техники иконографии

Начальная основа техники иконографии

ПЕРВЫЙ ЭТАП. ОСНОВА

Липовая алея

 


ДЛЯ ВЕРУЮЩИХ ЛЮДЕЙ

НАТЕЛЬНЫЙ КРЕСТ
Храни меня, мой крест святой
Серебряный или золотой,
Из меди, бронзы, оловянный,
А нету денег – деревянный,

Храни от бед, неверья, зла
Храни от гордости и гнили,
Чтоб с Богом наша жизнь прошла,
Чтоб сердце с разумом дружили.

Кругом разлад и произвол –
За грех мы все лишись Рая.
Нагим я в этот мир пришел,
Нагим пойду на суд, рыдая.

Одно богатство – КРЕСТ и БОГ –
Спасенья наше и защита
Ведут в ад тысячи дорог –
Одна на небо всем открыта.

Лето 2000 год.
Василий Викторович Истратов
Жена – секретарь Анна
Санкт – Петербург. Тел. 150 – 46 – 74






ТЕХНИКА ИКОНОПИСАНИЯ

Техника иконографии совершенно своеобразна и очень сложная, последовательность писания иконы выработанная с древних времен. Изменению не подлежит и по традиции передается иконописцами из поколения в поколение вплоть до наших дней. Поэтому начинающие иконописцы должны также строго и неуклонно её придерживаться.

Если же в силу обстоятельств придется от некоторых материалов и приемов отступить, то каждый иконописец должен бояться более всего нарушить главное: установленный образ иконы и последовательность его построения.

ЭТАПЫ:

  1. Выбор основы – сорт дерева. Обработка из нее доски.
  2. Подготовка основы к грунтовке, Материалы. Наложение5 грунта. Пемзование и очистка наждачной бумагой. Обработка обратной стороны основы.
  3. Рисунок. Подлинники. Материалы. Золочение. Раскрытие Иконы. Доличное.
  4. Лики. Надписи. Венчики. Кайма на полях.
  5. Олифление.

Каждая икона состоит из четырех основных частей – слоев.

  • Первый слой – щит из деревянной доски, или кусочек холста (для таблетки), что является основой произведения.
  • Второй слой – грунт или левкас – приготовленный из отмученной мелкой суспензии порошка мела с клеем (малярным, столярным, рыбьим, желатиновым), самый лучший для писания иконы является мездровый клей.
  • Третий слой – живопись, состоящая из рисунка и красочных материалов: минеральных пигментов, приготовленных на натуральной яичной эмульсии, и на искусственной – казеиново-масляной краске.
  • Четвертый слой – защищающий живопись от внешних воздействий – защитный, или покрывной, представляет собой тонкую пленку отвердевшего растительного масла (олифы)

Согласно с этим и работа над иконой разделяется на четыре основных этапа: выбор основы, наложение грунта, живопись и закрепление её олифой.

СОРТ ДЕРЕВА

По канонам Церкви, основа иконы – доска или камень и ни в коем случае не хрупкий материал. В основном, доска для иконы приготовляется из местных пород дерева. Липы, сосны, ели, ольхи, лиственницы (в северных краях России). Пихты, кипариса, бука (в южной части России). Доски для икон приготовляются из местных пород дерева. Липы, сосны, ели, ольхи, лиственницы ( в северной части Росси), пихты, кипариса, бука (в южной части России).

Предпочтение надо отдать кипарису, липе и ольхе. Кипарисовые доски не коробятся от воздействия атмосферных изменений, и в них не заводится жучок-точильщик (благодаря их специфическому запаху). Липовые и ольховые доски удобные в практике по своей легкости, так как иконопись требует горизонтального положения доски, в отличие от станковой живописи, и позволяет для удобства художника, поворачивать икону в самых разнообразных направлениях.

Доски березовые, особенно осиновые, еловые, сосновые и других малоценных пород деревьев – не практичные (хотя и постоянно употребляются). Они или очень смолистые (смола может просачиваться из доски, и после просушки, даже иногда через лицевую сторону) или очень рыхлые (береза, осина) и восприимчивые к переменам температуры и влажности воздуха, отчего сильно коробятся и трескаются.

Ни в коем случае не годится дуб по своей особой структуре древесины, способной трескаться под левкасом.
Доска любого сорта, предназначенная для иконы, должна быть из хорошо высушенного дерева. В древности просушка велась на вольном воздухе и весьма длительное время. В настоящее время сушка древесины ускоряется искусственным образом в особых камерах для просушки, но прежних результатов не достигает.

Этимология слова Доска – есть Древо. В Святом Писании в Раю было два Древа:

  • Древо жизни;
  • Древо познания добра и зла.

Древо Жизни символизирует Духовный мир, Разум, а Древо познания добра и зла – Внешний Ум. Дерево также заключает в себе принцип троичности. По-английски tree – дерево, а three – три, по гречески «дрия». Дерево имеет троичный состав как по горизонтали (ядро, заболонь, кора), так и по вертикали (корона, ствол, корень).

Лучшие типы дерева для иконы, как было ниже сказано: кипарис, и, для среднерусских широт, липа (царь-дерево).
Кипарис почти не подвержен короблению, а липа является целебным и благородным деревом. Она также хорошо обрабатывается. Совсем не пригодны тополь и дуб. Береза слишком гигроскопична.

При росте, дерево закручивается в спираль, образуя годичные кольца, которые при высыхании имеют тенденцию к раскручиванию. При выборе материала предпочтение нужно отдавать цельным доскам, выпиленным или расколотым по средней части дерева (наименее подверженную деформации). Если нет цельной доски, тогда лучше склеивать из не больших частей (досок), склеивая их так, чтобы чередовались кольца вверх, вниз. Применяются только натуральные клеи (в синтезированных предметах отсутствует монада). Лучший клей для склеивания досок – из рыбьего осетрового пузыря. Клей из рыбьих костей и чешуи не годится.

Пригодные также столярный и казеиновые клеи. Не следует использовать рыбный клей, так как он гигроскопичен и при набухании может дать трещину. При применении в качестве связующего звена в грунте желатина, могут при недостаточности пластичных добавок возникнуть кракелюры, (трещины и микротрещины), так как желатин со временем охрупчивается, поэтому его можно использовать для маленьких досок. При добавлении пластификатора (оливкового масла) уменьшается впитываемость грунта. Можно использовать клей шеллак.

Если вы хотите спилить дерево, то делать это надо зимой после мороза. В этот период древесина наиболее сухая. Затем оставить дерево. Не снимая с него коры, до лета.


Начальная обработка доскиПродолжение обработки доски,
на ней видно сучок,
его необходимо высверлить,
полой фрезой, или пером.

Летом распилить или расколоть и положить на просушку на чердак или в проветриваемое место, предварительно обработав торцы парафином или масляной краской, для того, чтобы высыхание шло через плоскость доски равномерно и постепенно, т.к. дерево в основном впитывает влагу (дышит) торцами. Доска должна сохнуть там, в течение от года до трех лет. Сосну необходимо выбирать не всякую, самое главное не смолистую. Для этого надо капнуть на неё водой и посмотреть, как влага впитывается в древесину. В смолистую древесину она почти не впитывается.

При обнаружении сучков или карманов со смолой их необходимо удалить полой фрезой и вставить пробку в образовавшуюся полость, т.к. сучки выскакивают и портят левкас, а смола может испортить весь красочный слой.


Вставленная вставка вместо сучка.
Вставка закреплена клеем.

В древности доски дополнительно вываривали от тех веществ, которые участвуют в дальнейшей их деформации. Процедура эта занимала по времени 5-7 часов, но секрет подобной технологии утерян.
При склеивании доски из частей, необходимо после смазки краев клеем прижать их друг к другу струбцинами «валетом», но не слишком сильно, чтоб клей полностью не вытек из места склейки.


РАЗМЕТКА ПОЛЕЙ

При определении полей иконы необходимо руководствоваться принципами эстетики, золотого правила и интуицией. Для определения границы поля необходимо провести диагонали на поверхности доски. Приблизительно определив ширину нижней части поля, определить с помощью диагон7алей остальные границы. Иногда можно верхнюю ширину поля сделать чуть меньше нижней. Поля должны быть не маленькими, поскольку они являются «опорой» иконы. Отсюда потребность писать большие иконы, потому, что чем больше поля, тем сильнее доска. Иногда на полях пишут святых. Лузга должна иметь хороший градус, ясно показывающий уход «туда», но не слишком глубокий.


ВЫБОРКА КОВЧЕГА

Если ковчег выбирается самим иконописцем, то глубина показывает степень его веры. При мелком ковчеге – малая вера, при глубоком возникают мистические и технологические опасности. В плане мистики – происходит внутренняя не готовность к работе (глубоко уйдете и всплывете), а в плане техническом – опасность растрескивания доски от уменьшения её толщины. Поскольку космос обладает принципом дуализма, т.е. отделением одного от другого, лукавый всегда ищет случая, чтобы поляризовать нас и вести в крайность, при этом мы входим в конфликт с окружающими и самим собой. Поэтому важно в жизни не делать вещей (поступков) которые дают поляризацию (крайности) Поэтому и ковчег должен быть и не маленьким, и не глубоким.

Ковчег символизирует ложе, где спасается душа человека.
По традиции в икону нельзя вбивать гвозди, поэтому её либо вставляют в тягловые вожжи иконостаса, либо ставят на полку в полотенце в восточный или северный угол жилища.
Икону не вставляют в раму.

Основные приемы выборки ковчега:

  1. Закрепить доску струбциной к столу;
  2. Стамеской выбрать ковчег до лузги по направлению волокон;
  3. Линолеумным ножом, по линейке делаем насечки внутри границ ковчега по диагонали с расстоянием между ними 1,5-2см
  4. Линолеумным ножом, под углом 45 градусов, сформировать лузгу.
  5. Выравнивать циклей или шабером (наждачная бумага плохо подходит для этой цели, т.к. песок с неё застревает в волокнах и затем проявляется в красочном слое разводами).
  6. Взлохматить всю лицевую поверхность иконы металлическим полотном для лучшего впитывания клея, т.к. в гладкую поверхность клей почти не впитывается.

До выборки ковчега торцы доски заливают, примерно на глубину 2 см воском. Это необходимо чтобы исключить поступление влаги. Древесные волокна должны быть вертикально ориентированные относительно изображения.

С обратной стороны в доске размечают и вырезают пазы.

В доске с обратной стороны выпиливаются пазы, для вставки шпонов. Сама доска обозначает Древо Жизни, а шпонки – Древо Познания. Торцы доски символизируют Ветхий Завет.


Вырезание пазов и подготовка шпонок.

Они покрываются левкасом, а затем красной глиной, т. К. в Ветхом завете сказано, что Бог создал Адама из праха земного. На древнееврейском языке Адами – глина, адамо – красный, Адам – человек. Края глины немного заходят на лицевую сторону доски, символизирующую Новый Завет, рождение Иисуса Христа, а на иконе рождение образа. Эта сторона доски делится на внешнюю (поле) и внутреннюю (ковчег) части.

Граница между ними называется лузга, символизирующая переход из дольнего мира в мир горний. Классический вариант лицевой части доски – двойной ковчег (технически не простая задача). Самостоятельная выборка иконописцем ковчега может показать глубину и степень веры и очищения мастера. Ковчег также предохраняет и физически изображение при падении иконы (упадет на поля, не повредив внутреннюю часть). Он символизирует то, что жизнь начинается внутри.

При изготовлении доски из середины ствола шпоны все равно необходимы, так как с течением времени доска имеет свойство выгибаться, а шпонки препятствуют этому процессу.

Шпоны делают из березы или дуба. Перед вставлением в паз их натирают воском для лучшего скольжения. Паз выпиливают, используя боковую поверхность шпона, предварительно закрепив его на доске струбцинами. Преимущество имеют торцевые шпоны, но они боле сложные в технологическом плане. Готовые доски можно заказать или купить, в церковных лавках, в крупных городах.


ПРОКЛЕЙКА ДОСКИ

Составляем 15% мездровый клей (15 г клея – 85 г воды, если из-под крана вода её необходимо три, четыре раза прокипятить, лучше применять святую воду (5г примерно содержит спичечный коробок без горки).

Делаем три проклейки.

  • 1-я проклейка доски (3,75% клей)
    Берем приготовленный клей и разбавляем его холодной водой отстоянной, 3 раза кипяченной, в соотношении 1:3. Даем клею набухнуть 1-2 часа, а затем нагреваем его на водяной бане до 40-45 градусов. Клей нагревать следует осторожно (не перегревать) и не более трех раз. Доску предварительно подогреваем в духовке. Горячий клей наливаем на доску и разгоняем кисть. После этого даем доске хорошенько просохнуть (примерно пол дня). После просушки в нормальных условиях поверхность доски выглядит так, как будто никакого клея на ней нет. Нельзя допускать застывших луж клея. Поверхность доски должна быть шершавая. Хорошо высохшая доска прямо «сосет» клей.
    Промазать клеем следует лицевую сторону доски и торцы.
  • 2-я проклейка доски.
    Берем приготовленный 15% клей и разбавляем его в соотношении 1:2 (5% клей). Далее
    Делаем также, как и при первой проклейке.
  • 3-я проклейка доски.
    Берем основной 15% клей. Далее поступаем также как при 1-ой и 2-ой проклейке.

Главный принцип проклейки-закрыть все поры, через которые идет впитывание влаги. Необходимо следить, чтобы клей (*при Олифление – олифа) не попадали на шпоны и пазы для них, т.к. в этом случае шпонки приклеившись к пазам, перестанут выполнять свою функцию – выправлять коробление доски.


ПАВОЛОКА

Паволока символизирует пелены покаяния и начало Богоприсутствия. Она представляет
Льняную, достаточно прореженную ткань, не очень плотную (лучше канва). Лен издревле был почитаем на Руси. Даже цари одевались в льняные одежды. Можно применять и хлопчатобумажную ткань, но если структура льняной ткани имеет вид жесткой щетки с хорошей пористостью, которая прекрасно впитывает клей,
Вырезание ковчега
и наклейка паволоки.
то структура хлопчатобумажной ткани представляет собой хаос с мелкими порами, плохо впитывает клей. Синтетические ткани (в том числе и полиэстер – искусственный лен) категорически исключаются. Также не годится цветная ткань, а только природного цвета, однородная.

Предварительно ткань нужно постирать в горячей воде для усадки. После просушки потрепать и прогладить утюгом (чтобы убрать фабричные складки). Паволоку вырезаем по размеру доски с запасом 1-2 см. После этого замачиваем ткань в горячем (40-45 градусов) 15% клее на 1 час. (Проверка клея на клейкость производится двум я пальцами на отлип через одну минуту после того, как вы вытащили их из клея.. При разжимании пальцев должен быть характерный щелчок). Слегка отжав, паволоку кладем на ковчег, и равномерно разглаживаем от центра к краям, но без сильного натяжения ткани, чтобы не создавать напряжения. Следить, чтобы не образовались морщины. Если в уголках лузги паволока не ложится, нужно сделать надрез ткани. Сверху можно пройтись клеем и пригладить руками. Им же пропитать и торцы. Паволока должна сохнуть не менее суток.

После просушки обрезаем лишнюю ткань и обрабатываем края шкуркой.

Необходимо тщательно осмотреть поверхность наклеенной паволоки и где появились воздушные подушки прорезать ножом и подлить клеем, после чего прижать грузилом. Хорошо высушить.


ПОБЕЛКА

Побелка делается из хорошего, отмученного мела и 15% клея для того, чтобы закрыть поры в ткани и связать паволоку и левкас. Предварительно замоченный и разбухший клей нагреваем на водяной бане (не перегревать, т.к. образуются мельчайшие пузырьки воздуха, от которых практически невозможно избавиться, они будут выходить, потом на поверхность и мешать работе). Остужаем до 20-30 градусов. Мел добавляем в клей постепенно, по чайной ложке, постоянно помешивая и следить нужно за тем, чтобы не образовались пузырьки воздуха, до густоты сливок. Берем одну чайную ложку натуральной олифы или льняного масла + смесь две столовые ложки горячей воды и одна чайная ложка детского мыла и теплой вливаем в побелку. Побелку втираем в паволоку руками 3 раза, чтобы скрыть поры в ткани. После каждого раза доску выносим на холод на 15 – 20 минут, Дале сушим в комнате. После побелки поверхность доски обрабатываем шкуркой. После окончания работы фактура ткани должна быть отчетливо видна. Побелкой также пройтись по бокам и торцам доски, предварительно зашкурив бока и заклеив лейкопластырем боковые стороны шпон. При нанесении побелки ложкой или кистью необходимо следить, чтобы влага нигде не стояла пятнами или лужами.

Другой способ побелки.
Побелка делается из мела и 10% клея. Предварительно замоченный и разбухший клей нагреваем на водяной бане. Далее добавляем мел до консистенции теста для блинов. Делаем столько побелок, сколько понадобится. Чтобы закрыть все дырочки.



ЛЕВКАС

Белый цвет левкаса символизирует БОГОПРИСУТСТВИЕ, Цельность, Целомудрие и девственность (см. о цвете в «РОСКРЫШЬ»).

Левкас делается в течение одного дня (с утра до вечера). Выдержка между побелкой и левкашением – одна ночь.

Берем 10% клей (примерно 400 граммов воды 40 граммов клея), предварительно замоченный и набухший, нагреваем до температуры 40 градусов (не перегревать) Засыпаем в него сухой, отмученный мел и аккуратно перемешиваем, не взбалтывая и не создавая пены, до консистенции сметаны. Количество мела примерно равно объему набухшего клея. Добавляем 1 чайную ложку олифы или льняного масла и щелока. Щелок готовится так: одну столовую ложку детского мыла растворяем в 50 г крутого кипятка и берем одну кофейную ложку смеси. Добавляем одну чайную ложку спиртового раствора прополиса (от микробов). Левкас должен быть по консистенции как тесто для оладьей. Хранится он в холодильнике. Для определения клейкости или рыхлости левкаса необходимо на контрольную поверхность (кусок фанеры или оргалита) нанести слой, и после просушки провести по нем ногтем. Если левкас крошится, то он слишком меловой. Самый верный способ – это нанести 10 – 15 слоев левкаса и прошкурить. Если шкурится легко – левкас меловой, если трудно – то много клея. Истина, естественно посередине.

Нужно сделать 8-15 слоев. Между слоями неполная просушка (примерно 20 минут),

Но чтобы не было мокрых пятен. Сильно просохшие поверхности плохо сцепляются. Слишком мокрые могут дать трещины. Можно также пройтись между слоями жидким клеем. Первые слои кладем кистью и руками. Последующие кистью и шпателем. При работе шпателем, левкас надо не «гонять» по доске, а размазывать, держа его почти параллельно к поверхности доски. Можно использовать пластмассовый или деревянный шпатель. В старину использовали липовый во всю ширину ковчега. Если пользоваться металлическим. То его необходимо промывать после каждого слоя и насухо вытирать, для предотвращения окисления его поверхности. Чем тоньше слои левкаса, тем лучше, Общий слой получается 2- 2.5 мм. Залевкасить нужно и торцы, предварительно вынуть шпонки или заклеить края липкой лентой. После просушки левкас зашкурить с помощью бруска, завернутого в шкурку (не слишком грубой, такая шкурка оставляет полосы). Очень хорошо добавлять в левкас мраморный порошок (если есть, где его достать) в соотношении примерно 40% порошка. Остальное мел.

Мраморный порошок действует в левкасе также, как песок в цементном растворе. Он не дает левкасу трескаться.


Предохранение доски от жучка-точильщика методом покрытия морилкой.
Шпоны натирают воском, для лучшего скольжения.

Продолжение следует.

Иван Христичев.


ПечататьПечатать
ОтправитьОтправить
Copyright © Художественная мастерская «Иван Христичев»   Все права защищены.

При цитировании материалов ссылка на первоисточник, гиперссылка для Интернет, обязательна.